Në fund të viteve 1980, mjeshtri i verës Rosemary George shkroi një libër të shkëlqyeshëm të titulluar Chianti dhe Verërat e Toscana, të cilat unë i rekomandoj të gjithë atyre që janë të interesuar për verërat italiane. Kur e lexova për herë të parë, u godita nga një fakt: Sa herë që ajo prek një çështje të mprehtë, për shembull përdorimi i të ashtuquajturave "rrush shtesë" (rrushi shtesë toskan, si Cabernet, Merlot apo çfarëdo) për t'i dhënë Chianti një aromë më ndërkombëtare, ajo pa dyshim citon Paolo de Marchi të vreshtit të nderuar të Toscana të Isole e Olena.
Duke bërë kërkime për një itinerar në rajonin e Chianti Classico, unë e takova dhe e kuptoja pse. Paolo dhe gruaja e tij, Marta, janë dy nga njerëzit më të mirë që njoh; shumë të hapur dhe mjaft të gatshëm për të marrë kohë për të ndihmuar njerëzit. Ai konsiderohet gjithashtu një nga dhjetë prodhuesit më të mëdhenj të verës në botë. Mendimet e tij janë menduar me kujdes dhe kanë një kuptim të madh. Dhe po, ato kanë ndryshuar disi pasi ai ka biseduar me Rosemari për librin e saj.
Në atë kohë, Paolo ishte akoma i intriguar nga mundësia e përdorimit të rrushit extra-toskan për të shtuar lustër dhe shkëlqim në Chianti Classico, dhe kjo kërkon një kllapë të shkurtër. Ndonëse rajoni midis Firences dhe Sienës ka prodhuar gjithmonë vera të shkëlqyera, kur Baron Bettino Ricasoli zhvilloi formulën për Chianti Classico në vitet 1850, ai përdori kryesisht Sangiovesen, rrushin e kuq të madh të Toscana dhe disa Canaiolo Toscano (një tjetër rrush të kuq, .
Edhe pse verërat ishin të shkëlqyera dhe fituan medalje, ata kërkonin plakjen, kështu që ai gjithashtu zhvilloi një verë më të gatshme për të pirë që përfshinte Malvasia del Chianti, një rrush të bardhë.
Për fat të keq, Komisioni që zhvilloi DOC për rajonin e Chianti Classico ka adoptuar formulën e fundit dhe ka detyruar prodhuesit të përfshijnë rrush të bardhë në verërat e tyre; shumica e verës së prodhuar sipas rregullave ishte e dobët, imazhi i Chianti vuajti dhe shumë nga prodhuesit më të mirë filluan të eksperimentonin me blendat e Sangiovese dhe Cabernet ose varieteteve të tjera të rrushit të huaj - për shembull, Antinori zhvilloi Tignanello, një Sangiovese- Cabernet përzierje që është etiketuar Vino da Tavola (verë tavoline, kategoria më e ulët) sepse nuk kualifikohet për statusin e DOC.
Së shpejti të gjithë po eksperimentonin me verëra alternative përgjatë këtyre linjave, dhe shumë prej tyre po shtonin edhe përqindjet më të vogla të Cabernet ose Merlot në Chianti Classico të tyre për t'i dhënë asaj një shije më ndërkombëtare. Paolo mbolli një vresht të Cabernetit, "pjesërisht për shkak se toka ishte e mirë për rrushin e Cabernetit dhe pjesërisht për shkak se të gjithë e bënin këtë." Ai kishte menduar fillimisht të përdorte Cabernet për të përmirësuar trupin dhe ngjyrën e Chianti Classico tij, por pastaj vendosi që Cabernet do të mbizotëronte Sangiovese (ai ka një pikë, shumë nga Chantis që kanë Cabernet në to kanë një aluzion të veçantë e njollave në buqetën e tyre).
Ai më në fund vendosi se rrushi ideal për të komplimentuar Sangiovese është Syrah, rrushi fisnik francez nga Lugina e Rhone, dhe mbolli disa hektarë prej saj. Megjithatë, në kohën kur vreshti erdhi në prodhim, ai kishte mendime të dyta për të gjithë idenë e përdorimit të rrushit plotësues: "Ata duhet të rishqyrtohen", thotë ai. "Forca e Toskanës, si ajo e çdo rajoni që prodhon verë, qëndron në tipikitetin e verërave, karakteristikat unike që i bëjnë verërat pa dyshim toskan". Këto karakteristika vijnë kryesisht nga rrushi Sangiovese dhe ai ka ardhur tashmë në përfundimin se toskanë duhet të punojnë me klonet e tyre Sangiovese (një klon është një varietet i rrushit), duke përzgjedhur vetëm ata që prodhojnë rrushin më të mirë në mënyrë që të prodhojnë verërat më të mira të mundshme .
Sipas mendimit të tij, çelësi për prodhimin e verës cilësore është puna në vresht; ajo që ndodh në punishte vere pas korrjes është e mesme. Është rrushi që numëron.
Besimi i Paolo në rëndësinë e tipicitetit të verërave nuk është thjesht snobizëm; ai eksporton në 26 vende (numërimi i fundit), ka punuar në Kaliforni, ka vizituar Australinë në mënyrë të përsëritur dhe ka provuar verërat nga e gjithë bota.
Australia ka burime të jashtëzakonshme, Kili ka kosto shumë të ulëta të punës, siç bën Afrika e Jugut dhe Evropa Lindore është një sasi e panjohur që mund të jetë një gjigant i fjetur. Siç vë në dukje, pothuajse kushdo mund të nxjerrë një verë "ndërkombëtare" me një komponent të rëndësishëm të Cabernet dhe rrush të tjerë, dhe të bëjë një punë të shkëlqyeshme; prodhuesit toskan që ndjekin këtë rrugë në një përpjekje për të apeluar ndaj shijes ndërkombëtare mund të gjejnë veten të çmuar jashtë tregut, sepse kostot e tyre janë shumë më të larta se ato të konkurrentëve të cilët janë në gjendje të punësojnë punë të lirë ose mekanizim.
Nëse, në vend të kësaj, ata punojnë për të prodhuar verërat më të mira toskanë të mundshme, ata do të prodhojnë diçka që është unike e tyre dhe që do të kërkohet gjithmonë nga njohësit.
Ju mund të pyesni, në këtë pikë, atë që Paolo bën me rrush nga vreshtat e Cabernet dhe Syrah. Bëni verëra, të cilat ai e emërton Collezione De Marchi. Ka Cabernet Collezione De Marchi, i cili ka fituar 3 gobletat e lakmuar të Gambero Rosso dhe rezultatet e Parker në vitet 90 të larta, L'Eremo, një Syrah që u rendit i katërti në një provë të verbër disa vjet më parë, pas tre verërave të mëdha të Rhone Valley dhe Chardonnay Collezione De Marchi, një Chardonnay i fuçuar që Paolo nuk është ende i kënaqur plotësisht, "edhe pse bëhet më mirë çdo vit".
Etiketa Isole e Olena, nga ana tjetër, është e rezervuar për verërat tradicionale toskan që do të prisnin nga një pasuri në rajonin e Chianti Classico. Ka Chianti Classico, e bërë nga rreth 80% Sangiovese, Canaiolo, dhe (nëse kërkon viti) deri në 5% Syrah. Pastaj ka Cepparello, "çfarë është Isole e Olena", një verë shumë e rafinuar 100% Sangiovese tavolinë që do të kishte qenë Chianti Classico Riserva Paolo kishte komision DOC lejuar Chianti Classico të jetë bërë nga vetëm Sangiovese. Tani që Chianti Classico mund të bëhet nga Sangiovese vetëm, ne do të shohim se çfarë vendos Paolo. Së fundi, është Vinsanto, verë tradicionale e Toskanës e mikpritjes dhe bashkëjetesës, e cila është bërë nga rrushi i bardhë (Malvasia dhe Trebbiano) që janë zgjedhur në fillim të korrjes, lejohet të hidhen në rrush të thatë, të shtypur në janar dhe pastaj të fuçisë fermentuar dhe të moshës për 4 vjet përpara mbushjes së shisheve. Prodhimet e Paolo janë të vogla, dhe Vinsanto e tij konsiderohet si një nga verërat më të njohura italiane të ëmbëlsirave.
Vizitorët janë të mirëpritur në Isole e Olena, megjithëse nuk duhet të prisni që njerëzit të ndalojnë atë që po bëjnë kur të keni ardhur, nëse nuk keni bërë thirrje për takim; hera e parë që unë shkova kam gjetur një çift të guys fiksimin e një rimorkio me një saldator hark në oborr ("pastrimin shkëmbinjtë rreh ferr nga makineritë"), dhe përfundoi duke vozitur jashtë në vreshtin e ri (në të gjitha, estate ka pak më shumë se 100 hektarë vreshta) me Piero Masi, menaxherin e pasurive, për të parë se si po vijnë gjërat.
Për të arritur Isole e Olena, të marrë autostradën nga Firence në Siena, dhe dalje në San Donato; kaloni San Donato, drejt Castellina, dhe shkoni djathtas kur vini në shenjë për Isole. Rruga, e cila tani është e shtruar pjesërisht, është një nga arsyet pse Paolo nuk praktikon agroturizmin: "Unë e kam marrë me qira një dhomë për një javë, një herë", më tha ai. "Djaloshi kishte një Bentley, ai zbriti kur doli në shtëpi dhe u nis për në Firence mëngjesin e ardhshëm". Arsye tjetër? "Do të duhej kohë nga verërat e mia."
[Redaktuar nga Danette St. Onge]